ЗИМНЯЯ ПРИВИВКА. Для зимней прививки отбирают сеянцы, корневая шейка которых имеет толщину 7,5 — 8 мм. Осенью подвои выкапывают, обрезают надземную часть на высоте 5 — 8 см от корневой шейки и прикалывают их в подвале с температурой от —1С до 1С во влажный песок или опилки. Черенки для прививки берут с кустов роз в оранжерее или нарезают поздней осенью с роз открытого грунта и затем хранят во влажном песке или опилках в том же помещении, где и прикопанный подвой.
В декабре подвой вносят в теплое помещение и держат в мокром песке или опилках при температуре б — 8 град. С и через 3—4 дня приступают к прививке. Черенки перед прививкой вносят в теплое помещение на 10 — 14 часов. Черенки нарезают с 2 — 3 хорошо сформированными почками. На черенке делают верхний прямой срез на 0,5 см выше почки и косой срез под почкой. Подвой срезают на пенек, делают на нем продольный вертикальный разрез и вставляют черенок косым срезом вниз за отогнутую кончиком ножа кору. Прививку сразу же обвязывают полиэтиленовой лентой и закрепляют. Открытые срезы на подвое замазывают садовым варом. Привитые растения укладывают наклонно в ящики с влажным торфом или опилками, но можно и на стеллажи с тем же влажным покрытием, создавая условия для срастания подвоя и привоя. Оптимальными являются температура воздуха 18 — 22 град. С и умеренная влажность. Через 10—15 дней происходит срастание, и почки трогаются в рост. Когда разовьются побеги длиной 7—10 см, привитые растения высаживают в полиэтиленовые пакеты, контейнеры или горшки, которые держат в светлом месте при температуре 10—13 град. С. Весной их высаживают на постоянное место. Перед посадкой в грунт растения выносят на открытый воздух и устанавливают в тени на 1 — 1,5 недели для закаливания. В грунт их высаживают с комом земли.
Если нет теплого помещения, где можно подращивать привитые растения, то после срастания их оставляют в мокром песке или опилках при температуре 1 — 3 град. С на всю зиму, а весной высаживают в открытый грунт.
Окулировку в обычные сроки проводят на высоте 75, 100 или 150 см. Прививают две почки с разных сторон штамба на расстоянии 3 — 4 см. Низкие штамбы высотой 75 см окулируют обычно миниатюрными розами, а самые высокие (150 см), так называемые каскадные, или плакучие, — плетистыми и почвопокровными. Особенно эффектны на высоком штамбе сорта с яркими цветками разных окрасок, полученные в результате многократных прививок. На зиму привитые штамбы пригибают, окучивают землей и укрывают. Весной штамб поднимают и, как только начнут набухать почки, обрезают над привитым глазком. В течение весны и лета прищипывают выросшие побеги, чтобы сформировать крону, и удаляют дикую поросль. Для поддержания штамба в вертикальном положении используют колышки или шпалеру из проволоки.
ЗЕЛЕНОЕ ЧЕРЕНКОВАНИЕ. Самый простой и дешевый способ размножения роз вегетативным путем — черенкование, в результате которого получают корнесобственные розы. При этом способе размножения отпадает необходимость предварительного выращивания подвоя.
Не все розы хорошо размножаются и растут на своих корнях. Плетистые, миниатюрные, почвопокровные и многие сорта полиантовых роз и флорибунда укореняются почти всегда. Чайно-гибридные розы укореняются хуже, особенно сорта темно-красных и желтых окрасок, и развиваются слабее, чем привитые. Вероятность укоренения ремонтантных и парковых роз составляет 30 — 50%, а некоторые сорта не укореняются вовсе.
Наилучшим периодом для размножения роз зелеными черенками являются март апрель в оранжерее и со второй половины июня до конца июля — в открытом грунте. На черенки используют среднюю часть однолетних полуодревесневших побегов толщиной 0,5 — 0,7 см с растений, находящихся в фазе бутонизации (с окрашенными бутонами). Для черенков не пригодны молодые травянистые и "жировые” побеги. Черенки нарезают длиной 5 — 8 см. Нижний срез делают наклонно, под самой почкой, а верхний — прямой, на 0,5 см выше почки. Для уменьшения испарения удаляют нижний лист и наполовину укорачивают верхние. До посадки черенки хранят в воде. Применение ростовых веществ повышает укореняемость и ускоряет образование корней. С этой целью черенки можно обработать стимулятором роста — гетероауксином (40 — 45 мг на 1л воды). Нижние концы черенков помещают в раствор на глубину 2—3 см на 12— 15 часов. При этом стараются не намочить листья.
Укоренение черенков проводят в ящиках, на стеллажах, в парниках или на специальных грядах с укрытием в виде каркаса, покрытого полиэтиленовой пленкой.
Для посадки черенков используют легкую земельную смесь, состоящую из дерновой и листовой земли, а также песка (2:1:2). Ее насыпают на дно слоем 5—8 см, а сверху добавляют крупнозернистый песок слоем 3 — 4 см или смесь вермикулита с песком (1:1), можно использовать смесь песка с торфом (1:1) или перлит. Перед посадкой субстрат дезинфицируют раствором марганцовки розового цвета. Черенки высаживают наклонно. Глубина посадки не должна превышать 1,5—2 см, площадь питания должна быть 3х5 см.
Черенки после посадки поливают и притеняют от солнца. Оптимальными условиями для укоренения черенков является температура воздуха 22 — 25 град. С (нельзя допускать резких колебаний температуры), влажность воздуха 90 — 100% и рассеянный солнечный свет. Температура почвы должна быть на 1 — 3 град. С выше. Для поддержания влажности лучше всего использовать специальную туманообразуюшую установку с автоматическим регулированием температуры субстрата, что значительно ускоряет укоренение. Однако при ее отсутствии необходимую влажность в первые две недели поддерживают опрыскиванием водой до 5 раз в день в сухую, жаркую погоду и до 2 — 3 раз в пасмурную. Необходимо, чтобы листья все время были увлажнены. Через 8—15 дней на нижних концах черенков появляется каллус, укоренение происходит через 15 — 25 дней. После этого число опрыскиваний сокращают, но усиливают проветривание. Черенки, укорененные в оранжерее в марте — апреле, в мае — июне высаживают в открытый грунт на доращивание. Черенки летних сроков черенкования оставляют на зиму в оранжерее при температуре 6 — 8 град. С, а затем при 18 — 20 град. С. Это позволяет сохранить их и получить развитые растения к весне. В конце мая растения высаживают в открытый грунт.
Очень легко размножаются черенкованием миниатюрные розы, сохраняя при этом свое главное достоинство — миниатюрность. Размножить их можно и в комнатных условиях. Для этого горшки наполняют указанным выше субстратом, в который помещают черенки, после чего их поливают и накрывают стеклянной банкой. Горшки ставят вдали от прямых солнечных лучей или притеняют, не забывая своевременно увлажнять почву и проветривать черенки, снимая банку раз в день на несколько минут.
РАЗМНОЖЕНИЕ РОЗ ОДРЕВЕСНЕВШИМИ ЧЕРЕНКАМИ. При осенней обрезке роз можно отобрать значительное количество материала, пригодного для черенкования. Побеги после удаления с них листьев хранят до весны во влажном мхе, торфе, песке при температуре 3 град. С. Весной из заготовленных побегов нарезают черенки длиной 10—15 см. Нижний срез делают косым под почкой, верхний — прямым, на 3 — 4 мм выше почки. В апреле — мае черенки высаживают так, чтобы над поверхностью почвы выступала только верхняя почка. Ддя лучшего укоренения черенков над грядами устраивают укрытие из пленки. По мере подсыхания верхнего слоя земли проводят поливы. К началу лета часть черенков укореняется, к осени укореняются и остальные.

РАЗМНОЖЕНИЕ РОЗ ДЕЛЕНИЕМ КУСТА, КОРНЕВЫМИ ОТПРЫСКАМИ И ОТВОДКАМИ. Эти
способы имеют ограниченное применение, так как выход посадочного материала в итоге небольшой. Размножение делением куста — один из самых простых способов вегетативного размножения и применим к розам, растущим на собственных корнях, а не привитым на подвое шиповника. Это основной способ размножения сортов парковой группы. Осенью или ранней весной, до распускания почек, куст выкапывают и делят на части так, чтобы у каждой сохранилась корневая система. Корневыми отпрысками размножают розы, легко образующие поросль, главным образом, декоративные формы шиповников и их гибриды. Осенью или весной корневые отпрыски отрезают вместе с частью материнского корня, укоротив при этом надземную часть отпрыска наполовину.


Метод размножения отводками особенно удобен для длинно-стебельных плетистых и почвопокровных роз. Однолетние побеги укладывают в специально подготовленные канавки и засыпают рыхлой питательной почвой. Предварительно в нескольких местах по длине побегов под почкой надрезают кору. Это стимулирует образование корней.
К осени отводки раскапывают и делят на укоренившиеся части, которые высаживают еще на год на доращивание в гряды сразу или следующей весной после зимнего хранения в мокром песке в подвале.
РАЗМНОЖЕНИЕ ШТАМБОВЫХ РОЗ. Для выращивания штамбовых роз времени требуется в два раза больше, чем для кустовых. Только на выращивание штамбового подвоя высотой 1,5 м затрачивается 3 года. Для успешного выращивания штамбового подвоя необходим тщательный отбор специальных сильнорослых форм шиповника. Как правило, используют сильный однолетний побег, выросший из "спящей” почки в основании куста на 2 — 3-й год вегетации. Появлению и интенсивному росту таких побегов способствует весенняя вырезка всех прошлогодних побегов возобновления. В этом случае к осени третьего года на большинстве кустов вырастают побеги до 1,5 м и больше, пригодные для штамбового подвоя, с диаметром более 10 мм. На каждом кусте выбирают один наиболее высокий и прямой побег, остальные вырезают у самой корневой шейки.
Защита роз от болезней и вредителей
Природные защитники роз
Посадки роз смотрятся прекрасно, даже если рядом растут другие цветы. Многие из них защищают "царицу цветов” от вредителей. Так, лаванда, календула и настурция отпугивают от роз тлей. Календула и бархатцы препятствуют нападению жуков и клещей, а также уничтожают в почве нематод. Растущий рядом чеснок предотвращает поражение грибными заболеваниями, в частности мучнистой росой, а также вирусными заболеваниями. Охраняют и защищают розы от вредителей полезные насекомые и их личинки. Божья коровка истребляет тлей и паутинных клещей. Личинки златоглазки поедают тлей и паутинных клещей, а личинки журчалки уничтожают тлей. В саду живут и хищные клещи, истребляющие паутинных клещей. Полезны наездники, личинки которых уничтожают личинки и куколки других насекомых, а также тлей. Тлей на розах уничтожают уховертка, а жужелицы поедают не только тлей, но и гусениц и клещей. Большую пользу, уничтожая вредителей, приносят птицы.
Даже у самых выносливых сортов, находящихся в оптимальных условиях выращивания, неблагоприятные погодные условия — сырое лето или длительный сухой и жаркий период — могут способствовать возникновению заболеваний и появлению вредителей. При первых же признаках заболевания или появления вредителей немедленно приступайте к лечению.
Розы будут иметь здоровый вид и выглядеть привлекательно, если вы правильно посадили и хорошо ухаживаете за ними.
ПРАВИЛА УХОДА ЗА РОЗАМИ
• Выбирайте сорта с повышенной устойчивостью к болезням и вредителям.
• Высаживайте розы на солнечных, хорошо проветриваемых местах, где нет застоя воды.
• Правильно обрабатывайте почву, чтобы она была рыхлой воздухо- и водопроницаемой.
• Своевременно удаляйте сорняки, являющиеся переносчиками болезней и вредителей.
• Регулярно подкармливайте розы питательными веществами в необходимых количествах, так как их избыток или недостаток может ослабить сопротивляемость растений к заболеваниям.
• При поливе растений старайтесь минимально смачивать листья.
• Правильно обрезайте и систематически удаляйте больные и поврежденные побеги, срезая их до здоровой части.
• Обязательно сжигайте больные листья и срезанные пораженные части расгений.
• Обрезку растений и срезку цветов проводите тщательно продезинфицированными инструментами.
• Регулярно осматривайте растения и своевременно проводите санитарно-
профилактические мероприятия по предупреждению распространения инфекции, а также меры борьбы с болезнями и вредителями.
Болезни роз
Наиболее часто на розах встречаются мучнистая роса, "ожог” побегов, ржавчина, серая гниль и черная пятнистость, вызываемые болезнетворными грибами.
Мучнистая роса (Sphaerotheca pannosa Lev. Var. rosae Woronich.)
Проявляется чаще во второй половине лета при влажной погоде, главным образом у сортов с нежной мягкой листвой и слабее поражает сорта с кожистыми глянцевыми листьями. Появляется иногда на розах при избыточной подкормке азотсодержащими удобрениями. На молодых побегах, листьях и бутонах появляются пятна серого мучнистого налета. Пораженные листья и лепестки скручиваются, побеги и цветоножки искривляются, бутоны и цветки теряют декоративность. Рост растения замедляется. Побеги не вызревают. Сильное поражение мучнистой росой снижает зимостойкость роз.
Меры борьбы. Посадка растений в хорошо проветриваемых местах. Уничтожение пораженных побегов и листьев. Обработка растений отваром хвоща, настоем крапивы, осота, а также настоем коровяка и золы. При необходимости в течение лета применяются опрыскивания медно-мыльной жидкостью или одним из следующих препаратов: беномил (0,25%), цинеб (0,4%), фундазол (0,1%) через 10 - 14 дней.
"Ожог” побегов (Coniotbyrium wemsdorffiae Laub., С. fuckelii Saac.)
Инфицированию способствуют повреждения коры морозом, механические повреждения, а также позднее внесение большого количества азотных удобрений. Побеги роз часто поражаются под зимним укрытием в условиях избыточной влажности. Массовому поражению роз "ожогом” побегов способствует раннее укрытие кустов осенью и позднее раскрытие весной, а также проведение весенней обрезки в сырую и туманную погоду. На пораженных побегах появляются сначала красноватые, позднее темнеющие в середине пятна. Разрастаясь, они окольцовывают побеги, которые постепенно отмирают.
Меры борьбы. Укрытие роз осенью необходимо проводить в сухую погоду Предварительно с растений следует удалить невызревшие побеги и листья, обработать розы 2 — 3%-ной бордоской жидкостью или железным купоросом (3%). Весной важно своевременно снять с роз укрытие и уничтожить пораженные побеги, после чего опрыснуть медьсодержащими фунгицидами (2%-ным медным купоросом или 1%-ной бордоской жидкостью) или фундазолом (0,1 — 0,2% концентрации).
В посадках роз, имевших поражения "ожогом” побегов, срезы ветвей, а также режущий инструмент в течение всего сезона следует обязательно дезинфицировать крепким раствором марганцовки или медным купоросом (2%).
Ржавчина (Phragmidium tuberculatum Mbil.)
Болезнь очень вредоносна. Появляется с весны в виде ржавых пятен на ветвях, у почек и на верхней стороне листьев. Впоследствии на нижней стороне листа в местах пятен образуются ярко-оранжевые споры гриба и подушечки, содержащие споры гриба, становящиеся к осени черными. Пораженные листья желтеют и к концу лета опадают. В результате снижается декоративность и зимостойкость растений.
Меры борьбы. Обрезка и сжигание пораженных ветвей и опавшей листвы. Опрыскивание настоем и отваром крапивы, хвоща и полыни, опрыскивание в течение лета 1%-ной бордоской или медномыльной жидкостями, с обязательной обработкой нижней поверхности листьев. Для полного уничтожения инфекции первые три обработки повторяют через 2 дня, а в дальнейшем их возобновляют при появлении первых признаков ржавчины и повторяют через 7—10 дней до полного уничтожения возбудителя болезни. В летний период для опрыскивания можно использовать тилт (0,05%).
Серая гниль, или ботритис (Botrytis cinerea Pers.)
Болезнь проявляется при высокой влажности и невысокой температуре воздуха, в период дождливого прохладного лета в загущенных посадках роз, при уплотнении почвы и избытке азотных удобрений. Она поражает почки, цветки, листья и побеги. Пораженные листья без видимых признаков спороношения желтеют и постепенно опадают. Пораженные цветоножки поникают, бутоны и цветки не раскрываются, буреют, загнивают и покрываются серой плесенью. Иногда поражаются только лепестки, они засыхают и опадают. Особенно страдают от этой болезни махровые и густомахровые сорта с нежными лепестками.
Меры борьбы. При появлении первых признаков заболевания необходимо создать условия максимальной сухости, удалить и уничтожить все пораженные части растений, повысить их устойчивость к серой гнили с помощью подкормок марганцевыми микроудобрениями. В период бутонизации и после цветения профилактически используется 1%-ная бордоская жидкость.
Черная пятнистость (Marssonina rosae (Lib.) Died.)
Проявляется во второй половине лета в виде темно-бурых или черных лучистых пятен на верхней стороне листа. Пораженные листья желтеют и преждевременно опадают. Иногда это вызывает рост новых побегов в конце лета, в результате чего растения не смогут подготовиться к зиме, слабеют, часто обмерзают и плохо цветут на следующий год. Особенно сильно этим заболеванием поражаются некоторые сорта роз с желтой окраской лепестков.
Меры борьбы. Необходима хорошо сбалансированная подкормка растений в течение лета. Опавшие пораженные листья надо собрать и сжечь. При первых проявлениях заболевания растения обрабатывают отварами крапивы и хвоща или 1%-ной бордоской жидкостью (2 обработки с интервалом 7—10 дней), можно использовать для опрыскивания сапроль (0,1%).
Вредители
Наиболее часто на розах встречаются тля, гусеницы, трипсы, пилильщики, паутинные клещи.
Гусеницы. Весной на растениях появляются желтовато-коричневые или серо-зеленые гусеницы листовертки розанной (Archips rosana L) и настоящей розанной (Chroesia bergmanniana L), которые поедают листья и бутоны, а затем опутывают паутиной и скручивают в трубочку листья, где и окукливаются.
В течение лета розам вредят листогрызущие гусеницы различных бабочек, объедающие листья и молодые побеги.
Меры борьбы. При слабом поражении уничтожают отдельные скрученные листочки, используют для опрыскивания отвар табака, паслена, перца, полыни, настои из лопуха, лука и чеснока вместе с листьями помидоров. При сильном поражении опрыскивают актеликом (0,1%), или золоном (0,2%), или децисом (0,05%).
Паутинный клещ (Tetranycbus turkestanica Ug. EtNik.). Эти
мелкие клещи желтоватой или серовато-зеленой окраски к концу лета становятся ярко-красными. Поселившись на нижней стороне листа, они повреждают его, высасывая сок и опутывая паутиной. Пораженные листья желтеют и опадают, в результате чего растение теряет декоративность. Наиболее сильное поражение растений паутинным клещом наблюдается в период жаркого и сухого лета.
Меры борьбы. Необходимо регулярно собирать и сжигать пораженные листья. Проводить опрыскивание листьев с нижней стороны холодной водой или отварами табака, хвоща, настоями одуванчика, тысячелистника и чеснока, актеликом (0,1%), омайтом (0,08 — 0,1%) или санмайтом (0,1%).
Пилильщик розанный (Arge rosae L.). Весной на концах побегов или в пазухах листьев самки откладывают яйца, из которых появляются беловатые личинки. Они проникают внутрь побега, продвигаются вниз (нисходящий) или вверх (восходящий пилильщик), вызывая повреждение побегов. Побеги поникают и постепенно отмирают.
Меры борьбы. Важны обрезка пораженных побегов до здоровой древесины и их сжигание, привлечение в сад птиц, уничтожающих личинки пилильщика. Следует регулярно опрыскивать растения настоем болиголова, полыни или актеликом (0,1%) и фозалоном (0,2%).
Зеленая розанная тля (Macrosiphum rosae L.). Часто располагается плотными колониями, иногда в виде бусинок, на молодых побегах, бутонах и листьях. Высасывая из них сок, вызывает сморщивание листьев, их уродливое скручивание, увядание и гибель молодых побегов и бутонов.
Меры борьбы. Используют опрыскивания мыльным или мыльно-спиртовым раствором, отваром табака, полыни, настоями полыни, крапивы, одуванчика, перца, тысячелистника, чистотела, лука и чеснока с листьями томатов или опрыскивают актеликом (0,2%).
Трипсы (Thrips spp.). Эти крошечные хрупкие коричнево-черные насекомые повреждают ткани растений, высасывая клеточный сок. Предпочитают бутоны, готовые к открытию. На поврежденных листьях и лепестках появляются пятна, они деформируются, и цветы теряют свою привлекательность. Особенно много трипсов появляется в сухую и жаркую погоду.
Меры борьбы. Пораженные части растения следует удалять и уничтожать, опрыскивая настоями крапивы, тысячелистника, чистотела или инсектицидом актеликом
Средства борьбы с болезнями и вредителями роз
Растворы
Бордоскую жидкость используют против грибных заболеваний. Получают ее при смешивании медного купороса и известкового молока в соотношении 1:1. Для приготовления 10 л 1%-ной бордоской жидкости 100 г медного купороса растворяют в 5 л воды, 100 г извести гасят небольшим количеством воды, затем добавляют до 5 л. Раствор медного купороса медленно вливают', помешивая, в известковое молоко. Оба раствора должны быть охлажденными. После приготовления бордоской жидкости проверяют ее реакцию (синяя лакмусовая бумажка не должна изменять свою окраску, а железный предмет не должен покрываться медью). Бордоскую жидкость с кислой реакцией нейтрализуют известковым молоком. Готовят бордоскую жидкость необходимой концентрации непосредственно перед применением и только в емкостях из материалов, не подверженных коррозии. Не следует разбавлять приготовленную бордоскую жидкость водой, так как может начаться быстрое расслоение. Нельзя применять бордоскую жидкость с другими инсектицидами и фунгицидами.
Медно-мыльная жидкость. Применяется для борьбы с грибными заболеваниями, и в частности с мучнистой росой. Ее готовят перед употреблением из медного купороса и специального калийного зеленого мыла (на 10л воды берут 20 — 30 г медного купороса и 200 — 300 г мыла). Для приготовления раствора медный купорос и мыло разводят отдельно в небольших количествах горячей воды. Затем раствор медного купороса тонкой струёй, перемешивая, вливают в раствор мыла. Чтобы избежать свертывания препарата, в воду следует добавить 0,5 град. 6 соды.
Мыльный раствор. Используют в борьбе с тлей. Для его приготовления берут 150 — 300 г мыла, разводят в 10 л горячей воды, затем охлаждают. Полученным раствором опрыскивают растения.
Настой коровяка и золы. Использует против мучнистой росы. В 10 л воды разводят 1 кг свежего коровьего навоза, добавляют 200 г древесной золы. Настаивают 7 дней. Ежедневно помешивая, затем процеживают через марлю. Опрыскивание проводят' при появлении первых признаков заболевания.
Растительные препараты
Болиголов пятнистый (Conium maculatum L.). Настой болиголова пятнистого применяют против молодых гусениц, жуков и пилильщиков. 1 кг измельченных зеленых частей растения растирают в виде кашицы, постепенно смешивая с 2 л воды, затем отжимают. Выжимки снова заливают 15л воды, настаивают 6—12 часов, потом вновь отделяют жидкую часть и смешивают ее с раствором, полученным ранее. Листья заготавливают с весны до июня, а верхнюю часть растения — во время созревания семян.
Крапива двудомная (Urtica dioica L.). Ее настой является не только хорошей подкормкой для растений. Он укрепляет их наружные ткани, усиливая сопротивляемость растений болезням и вредителям. 500 — 700 г свежей или 200 г сухой крапивы кладут в деревянную или пластмассовую посуду и заливают 5 л холодной воды. Настаивают в течение 14 дней, ежедневно перемешивая, пока не начнется брожение. Процеживают, разводят водой в соотношении 1:10. Используют для полива и опрыскивания растений. Для борьбы с тлей берут неразбавленный настой крапивы, предварительно настаивая крапиву и воду в течение 12 — 24 часов, но не более 3 дней, чтобы не доводить до брожения.
Чтобы усилить действие раствора на тлю, отвар хвоща и настой крапивы можно смешать в равных пропорциях.
Лук репчатый (Allium сера L.). Свежие настои лука применяют в борьбе с тлей и гусеницами. 300 г луковиц пропускают через мясорубку и настаивают в 3 л воды в плотно закрытой посуде в течение 5—7 часов, затем процеживают, добавляют воду до 9 л, смешивают с 40 г мыла, растворенного в 1 л воды, и опрыскивают растения. Чтобы усилить действие раствора, лук смешивают с пропущенными через мясорубку 400 г свежих листьев томата.
Лопух (Arctium lappa L.). Настой используют против листогрызущих гусениц. 1/2 ведра измельченных листьев лопуха настаивают в ведре холодной воды в течение 3 суток, затем процеживают и опрыскивают растения.
Одуванчик лекарственный (Taraxacum officinale Wigg.).
Настой используют против тли и паутинного клеща. 300 г измельченных свежих корней и 400 г листьев настаивают в 10 л воды в течение 3—4 часов, затем процеживают и опрыскивают растения.
Осот полевой (Sonchus arvensis L.). Свежеприготовленный настой осота используют против мучнистой росы. 3 — 4-кратное опрыскивание проводят через 4—6 дней. Для приготовления настоя 330 — 350 г измельченных растений заливают 1 л воды и настаивают 7—8 часов.
Паслен сладко-горький (Solanum dulcamara L.). Отвар паслена применяют против листогрызущих гусениц. 5 — 6 кг свежих измельченных растений замачивают на 3 — 4 часа в 10 л воды, а затем 4 часа кипятят на медленном огне. Перед опрыскиванием процеженный раствор разбавляют водой в соотношении 1:2.
Перец стручковый (Capsicum annuum L.). Отвар горьких сортов перца применяют в борьбе с тлей, гусеницами и слизняками. 1 кг нарезанных или 0,5 кг сухих плодов в течение 1 часа кипятят в 10 л воды в закрытой эмалированной посуде. Настаивают двое суток, затем перец растирают, полученную концентрированную жидкость процеживают. Перед обработкой концентрат разбавляют водой в соотношении 1:7.
Водный настой перца используют против тлей, трипсов, мелких гусениц и личинок. Готовят его в тех же пропорциях, настаивая 2 суток.
Полынь горькая (Artemisia absinthiwnL.). Отвар и настои полыни используют для борьбы с пилильщиком, листогрызущими гусеницами, тлей, ржавчиной, а также для повышения сопротивляемости растений. 1 кг провяленной и измельченной травы заливают небольшим количеством воды и кипятят 10—15 минут. Затем охлаждают, процеживают и разбавляют водой, доводя до 10 л. Используют для опрыскивания или полива растений. Настой готовят из 300 — 500 г свежей или 30 г сухой полыни и 10 л холодной воды. Настаивают 14 дней, пока не начнется брожение. Затем 1 часть настоя смешивают с 10 частями воды и используют для полива растений и опрыскивания листьев. С этой же целью используют приготовленный без брожения настой полыни, его настаивают в течение 1—3 суток Траву собирают в период вегетации, но лучше всего в период цветения.
Табак настоящий (Nicotiana tabacum L.), махорка (N. rustica L.). Отвары используют против тли, паутинного клеща и гусениц. 400 г табака, или махорки, или отходов табачного производства кипятят в течение 30 минут в 9 л воды, затем настаивают 2 суток и процеживают. 40 г мыла (лучше зеленого) растворяют в 1 л горячей воды и смешивают с полученным отваром, охлаждают и опрыскивают растения.
Тысячелистник обыкновенный (Achillea millefolium L.).
Настой и отвар используют против тлей, трипсов, паутинного клеща, клопов и мелких гусениц. Для настоя берут 800 г сухих измельченных растений, ошпаривают их кипятком, доливают до 10 л, настаивают Зб — 48 часов или делают отвар в тех же пропорциях и кипятят 30 минут. Заготовку проводят в начале цветения, собирая всю надземную часть растений.
Хвощ полевой (Equisetum arvense L.). Его отвар укрепляет ткани растений и используется против мучнистой росы, ржавчины и паутинного клеща. В деревянной или пластмассовой посуде 1 кг свежего или 150 г сухого полевого хвоща заливают 10л холодной воды. Настаивают сутки, а затем переливают в кастрюлю, плотно закрывают крышкой и кипятят на медленном огне в течение 30 минут. Охлаждают, процеживают и снова переливают раствор в деревянную или пластмассовую посуду. Отвар для опрыскиваний разводят водой в соотношении 1:5, а для полива растений в соотношении 1:10. Наиболее эффективны опрыскивания отваром в жаркие дни, обязательно в утренние часы, до наступления зноя. Отвар можно хранить около 2 недель, после начала брожения его можно использовать лишь для полива.
Чеснок посевной (Allium sativumL.). Настои чеснока имеют широкое практическое применение в борьбе с вредителями роз.
Настой чеснока против тли и гусениц. 300 г измельченного чеснока и 400 г свежих листьев томатов пропускают через мясорубку, настаивают в 3 л воды в течение 5—6 часов, затем процеживают и полученный объем, добавляя воду, доводят до 9 л. В 1 л горячей воды растворяют 40 г мыла, смешивают с настоем чеснока и опрыскивают растения.
Настои чеснока, применяемые против паутинного клеща.
1. В течение 5 суток в 1 л воды настаивают 1б0 — 170 г измельченного чеснока в темной, плотно закрытой стеклянной посуде. Раствор для опрыскивания готовят в соотношении 6 г полученного концентрата на 1 л воды.
2. 500 г измельченного чеснока смешивают с 3 — 5 л воды, процеживают. Выжимки вновь замачивают в небольшом количестве воды на 12 — 24 часов. Затем обе вытяжки смешивают и доливают до 10 л водой. Против паутинного клеща эффективен двукратный полив и опрыскивание листьев с интервалом в 3 — 5 дней раствором, состоящим из 40 — 50 мл концентрата и 1 л воды.
Чистотел большой (Chelidonium majtisL.). Настой используют для опрыскивания при появлении тлей, трипсов и других вредителей. 3 — 4 кг свежих или 1 кг сухих измельченных растений настаивают в 10 л воды в течение 24 — 36 часов. Растения заготавливают в период цветения.
Чтобы избежать загрязнения сада ядохимикатами, борьбу с болезнями и вредителями роз по возможности следует вести естественными биологическими методами. Для этого используют отвары и настои из растений, к активнодействующим веществам из которых у вредителей и возбудителей болезней не происходит привыкания. И лишь в исключительных случаях применяют химические средства защиты: против грибных заболеваний — фунгициды, против вредных насекомых — инсектициды, против клещей — акарициды.